Фары на газель старого образца

Многие владельцы автомобилей ГАЗ сталкиваются с тем, что фары головного света работают, мягко говоря… не очень…

Свет тусклый, и дорогу не видно совершенно.

Борются с этим явлением по-разному. Кто-то ставит более мощные лампы на 90/110 Вт, кто-то устанавливает китайский ксенон, многие просто монтируют дополнительные фары. К сожалению, эти действия — борьба со следствием, мы же попытаемся разобраться в причинах.

От чего не светят фары

На самом деле, причин не так и много:

  • плохие оптические элементы;
  • нарушена проводка;
  • подгорел или по иным причинам некорректно работает центральный переключатель света (ЦПС);
  • отсутствует надежный контакт на массу;
  • вам, и правда, попались очень некачественные лампочки.

Попробуем рассмотреть каждый случай подробнее.

Проблема в самих фарах

Сам рассеивающий элемент или стекло фары автомобилей Волга выполнен весьма добротно и из хорошего стекла. В отличии от пластиковой оптики современных машин, оно не подвержено матированию и свойств своих с годами не меняет. А вот отражатель на уже немолодых машинах, фары которых не обслуживались с момента их установки на заводе, со временем приходит в негодность. Бывает, что он мутнеет и уже не отражает свет лампы так, как должен, а иногда зеркальный слой просто отслаивается. Метод лечения только один — замена. Стоят они не дорого, а сама операция займет не более 10 минут.

Процедура аналогична для всех моделей ГАЗ с круглыми фарами.

  1. Снизу на декоративном ободке вывинчиваем винт под шлицевую отвертку (на ГАЗ 24 и 2410, придется снять решетку).
  2. Снимаем ободок.
  3. Вывинчиваем три винта, крепящие рамку фары. Внимание! Не перепутайте крепежные винты с регулировочными (на регулировочные надеты пружины).
  4. Выньте фару из «глазницы» и отсоедините от нее разъем.
  5. Установите новый элемент в обратном порядке.

Когда вы пойдете в магазин приобретать новую оптику, вполне вероятна встреча с некомпетентностью продавца. То есть, вам просто скажут, что фары для Волги или, тем более Победы, у них в продаже отсутствуют. В этой ситуации, вам необходимо изобразить на лице снисходительное терпение и объяснить, что вас интересуют фары от любой машины Советского или российского производства с круглой оптикой, кроме ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Все они по посадочным размерам и крепежу идентичны.

Но, есть и некоторые различия.

  • Есть оптика под вакуумные лампы (она маркируется Е2) и под галогенные лампы (маркировка Н4). Разница — в теплостойкости отражателя и расположении точки фокуса. У Н4 температурный режим выше. Учитывайте это.
  • Для некоторых машин головная оптика идет с дополнительным гнездом под установку лампы габарита (ВАЗ 21011, ГАЗ 2410).
  • Есть исполнение фар с экраном перед лампой и без него. Обратите на это внимание, если меняете только одну фару.

Нарушена проводка

К сожалению, стареет все, а особенно быстро это происходит с теми вещами, которые подвергаются воздействию агрессивных факторов.

Проводка автомобилей ГАЗ выполнена предельно просто, и разобраться в ней труда не составит. Смонтирована она на виду, гофрами не закрыта, и наша задача сводится к отслеживанию проводов нужного цвета и их прозвонке на предмет слишком высокого сопротивления.

  • Открываем капот и находим на переднем брызговике (телевизоре) распределительные колодки.
  • Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и начинаем прозванивать провода (для определения нужных, удобно воспользоваться цветными схемами электрооборудования). Сопротивление во всех случаях должно быть близким к нулю. Если на каком-то из проводов оно сколь-нибудь значительное, значит, провод или имеет разрыв, или за годы эксплуатации его съели окислы.

Далее поочередно отпустим винты на распределительных колодках и очень хорошо зачистим зажимаемые ими клеммы. Смажем их литолом и аккуратно все соберем обратно.

Также имеет смысл провести ревизию разъемов ламп. Бывает, что подгорают и они.

Для ГАЗ 31105, характерная проблема — подгорание патрона лампы габарита. От температуры патрон разрушается и не держит лампу. Как вариант решения проблемы — замена лампы габарита на светодиодную.

Проблемы с ЦПС

К сожалению, это у Волги и Победы — очень больное место. Переключатель коммутирует нагрузку напрямую, и так как она не такая уж и маленькая, он закономерно подгорает.

К слову, аналогичная проблема есть и у подавляющего большинства американских автомобилей выпуска вплоть до 2000 года, так что не нужно думать, что наши инженеры дураки, просто так строились все машины того времени.

К счастью, доступ к ЦПС вполне удобен, и обслуживать его не сложно.

  1. Найдите фиксирующий винтик на ручке переключателя, ослабьте его и снимите саму ручку.
  2. Скрутите декоративную гайку и извлеките ЦПС из-под торпеды. Провода не особенно длинные, и работать с ним будет удобнее, если вы совсем снимите его с машины. Обязательно промаркируйте все провода, а еще лучше дополнительно сфотографируйте все до разборки.
  3. Теперь можно спокойно разобрать перелючатель, зачистить его контакты, придав им совершенно плоскую форму. Смажьте контакты токопроводящей смазкой или просто литолом и соберите все в обратном порядке.
  4. Дополнительно проверьте состояние ножного или подрулевого (в зависимости от модели) переключателя ближний/дальний.

Отсутствие массы

Это весьма частая проблема. Дело в том, что минус у Волги, как и большинства других машин, идет по корпусу (некоторые машины до 1960 г.в. имеют на кузове плюс), соответственно, к фарам минус приходит по крыльям, а они на Волгах не приварные, а съемные, и крепятся на болтах. С годами коррозия нарушает контакт между кузовом и крылом, и в цепи фар возникают потери. Именно поэтому у некоторых Волг фары не горят, а тлеют. Кстати, иногда после серьезного кузовного ремонта, свет может и вовсе пропасть. Мастер из лучших побуждений добротно обработал крылья, снятые с машины, отгрунтовал их, покрасил и даже покрыл с обратной стороны мастикой. Разумеется, контакт пропал.

Лучше всего, конечно, не заниматься процарапыванием грунта под болтами до чистого металла. Просто проложите к фарам отдельные минусовые провода, взяв массу или с кузова, или с двигателя. Кабель используйте сечением 1,5 мм. Этого более чем достаточно, нагрузка всего 120-140 Вт.

Кстати, эта же причина, скорее всего, создает вам проблемы с корректностью работы указателей поворотов. Проложите минус и к поворотникам.

Бракованные лампы

Такое, и правда, бывает. Суть брака в том, что нить в такой лампе находится не в точке фокуса фары, отсюда очень рассеянный пучок света, который совершенно не помогает нам в освещении дороги. Бывает и просто кривая колба, так что при покупке лампы нужно из коробочек доставать и обязательно пристально изучать и сравнивать между собой. Если различия имеются, откажитесь от покупки.

Как улучшить свет на Волге

Если все описанные мероприятия мы провели, и свет все равно нас не удовлетворяет, можно дополнительно произвести следующие действия.

Замена Оптики на фары под галогеновые лампы

Как уже говорилось выше, простая установка галогенок в старую оптику — шаг бесполезный. Во-первых, отражатель очень быстро выйдет из строя, а во-вторых, лампы типа Е2 и Н4 имеют разную форму, и нить накала находится в разной точке. Соответственно, рисунок рассеивателя фары тоже отличается. То есть, старая фара с галогеновой лампой будет просто светить в неизвестном направлении. Обязательно нужно ставить оптические элементы с маркировкой Н4.

Более никаких действий производить не требуется. Многие на форумах пишут об обязательной замене проводов на более толстые, так как лампы мощнее… Это заблуждение. Стандартные галогеновые лампы имеют точно те же самые 55/60 Вт мощности, то есть, суммарная мощность ламп на дальнем свете не превышает 120 Вт.

Разгрузка центрального переключателя света

Это, действительно, очень полезное усовершенствование. А в случае с машинами типа ГАЗ 20 и ГАЗ 21 это не только полезно, но и необходимо, так как в случае выхода ЦПС из строя, новый оригинальный вы будете искать долго и найдете не за дешево.

Переделка эта не сложная, больших вложений не требует и специальных навыков не предполагает.

Нам нужно:

  1. реле нормальноразомкнутое 4х-контактное на 30А — 2 шт;
  2. провод сечением 1,5 мм — около двух метров;
  3. колодка клеммная (без хвостиков) под реле; лучше взять именно голые колодки без проводов, обжать клеммы самостоятельно и вставить в колодки, так вы избавитесь от лишних скруток — 2 шт;
  4. клеммы типа «папа» — горсть;
  5. клеммы под винт «колечки» — горсть поменьше;
  6. кусачки;
  7. пассатижи;
  8. отвертка шлицевая;
  9. инструмент для обжимки клемм, если имеется; если такого нет, обойдетесь и пассатижами, просто не так удобно.

В сети есть несколько схем того, как можно врезать в цепи головного света реле, мы же пойдем по пути максимально рациональному и не требующему вмешательства в основные жгуты. Кроме того, мы сохраним в работе штатный тепловой предохранитель цепи фар, расположенный под торпедой, и избавимся от необходимости городить висячие дополнительные предохранители.

  1. Как и при всех прочих работах с электрикой, отключаем аккумулятор.
  2. Далее смотрим на левую коммутационную колодку фар на переднем брызговике. Определяем на ней подводящие провода, идущие от ЦПС. Их четко видно, они уходят не в крылья к фарам, а в общий жгут. Провода имеют разный цвет, сверяемся со схемой и определяем, какой из них идет на ближний, какой на дальний, а какой на габариты. Возможно, провода будут иметь цвет, отличный от указанного (последствия ремонта или просто злая ирония завода изготовителя), тогда определяем нужный провод экспериментально (отсоединяем один, изолируем, подключаем питание и проверяем, какой свет пропал: габариты, дальний или ближний).
  3. Маркируем подводящие провода и соединенные с ними хвосты от фар.
  4. Крепим реле к переднему брызговику так, чтобы подводящие провода до них доставали. Место это хорошее, влага сюда не попадает и доступ удобный.
  5. Контакт 85 соединяем с подводящим проводом дальнего света.
  6. Совершаем аналогичные действия для реле, которое будет управлять ближним.
  7. Контакт 87 реле дальнего света соединяем с 87 контактом реле ближнего света и тянем провод под торпеду в салон. Соединяем его с отводящим контактом теплового предохранителя или прикручиваем к вводному контакту ЦПС.
  8. Контакты 86 обоих реле соединяем с корпусом.
  9. Контакт 30 реле ближнего света соединяем с контактом распределительной колодки, на который ранее приходил подающий провод ближнего от ЦПС.
  10. Повторяем процедуру для реле дальнего света.
  11. Проверяем надежность всех соединений, сверяемся с нанесенной нами маркировкой, подключаем аккумулятор и испытываем нашу доработку.

Вот и все действия. По большому счету, вам даже и не понадобится схема.

Некоторые рекомендуют использовать 4 реле, то есть, по одному на каждую нить ламп. В этом есть определенная логика, так в случае внезапного отказа реле во время движения, вы не останетесь в полной тьме, так как хотя бы одна фара продолжит освещать ваш путь. Но на практике такая ситуация маловероятна.

Есть и еще одна проблема, влияющая на свет, характерная для ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Это слабый штатный генератор этих машин, который не вытягивает одновременно включенные: печку, фары, дворники и приемник. Но установка современного генератора переменного тока — тема отдельного материала.
Следите за своими машинами, вовремя обслуживайте их и ездите с удовольствием.

Противотуманные фары ГАЗель Next. Регулировка.

  • Схемы ГАЗель Next.

Другие записи по регулировке фар:

  • Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.
  • Фары ГАЗель Next. Схема. Регулировка. Применяемые лампы.
  • Регулировка света фар Шевроле Нива.
  • Регулировка света фар автомобилей КамАЗ-5320, 5321, 53212, 53213, 5410, 54112, 55111, 55102, 53229, 65115.

Противотуманные фары (устанавливаются на части автомобилей) установлены в панели переднего бампера и служат для освещения полотна дороги, при неблагоприятных условиях движения (дождь, туман или снег).

Установка противотуманных фар.

1 – винт; 2 – фара противотуманная.

Внимание.

  • Доступ к лампе противотуманной фары – из-под переднего бампера.
  • Не допускается касание пальцами колбы при установке новой галогенной лампы противотуманной фары.

Замена лампы в противотуманной фаре.

1– колодка соединительная; 2 – патрон с лампой.

Замену лампы необходимо проводить в следующей последовательности:

  • отсоединить колодку 1 от противотуманной фары;
  • повернуть и вынуть патрон 2 с неисправной лампой. Замене подлежит патрон с лампой в сборе;
  • установить патрон с лампой в фару;
  • присоединить колодку разъема проводов.

Регулировка противотуманных фар.

Противотуманные фары регулируются с помощью экрана.

Разметка экрана для регулировки противотуманных фар автомобиля.

1) Размеры для справок (могут незначительно отличаться на автомобиле.

h=525 мм — высота центра фар от пола.

Регулировку необходимо проводить в следующем порядке:

  • проверить давление в шинах. В случае необходимости, довести его до нормы;
  • установить снаряженный автомобиль, на ровную, горизонтальную площадку, обеспечив расстояние (10+0,04) м между рассеивателями фар и вертикально установленным экраном;
  • включить противотуманные фары;
  • определить точно размер h;
  • отрегулировать поочередно положение каждой противотуманной фары так, чтобы максимальный световой пучок фары находился на линии Х-Х, нерегулируемая фара должна на время закрываться непрозрачным материалом.

Верхняя световая граница пучка противотуманной фары, направленной на экран, должна быть параллельна плоскости дорожного полотна (рабочей площадки), а горизонтальная разделительная светотеневая граница была видна на экране на расстоянии не менее 2,25 м по обе стороны от линии U-U и находясь ниже линии H-Н.

Световой пучок противотуманной фары должен быть наклонен вниз к дороге, при этом угол между плоскостью, содержащей верхнюю светотеневую границу, и плоскостью дорожного полотна должен быть 69´.

Момент вращения регулировочной втулки фары должен быть 0,2-0,6 Н·м (0,02-0,06 кгс·м), регулировать ключом «TORX T20».

01.05.2017 Тюнинг Газели своими руками – занятие бесконечно увлекательное. Рассказываем, как провести тюнинг Газели, не откладывая переделки в долгий ящик.

Пересаживаясь из-за руля легкового авто за руль Газели, всякий водитель испытывает опасения. А ну как лошадка окажется норовистой! Или просто неудобной в управлении – вроде УАЗ-452 до тюнинга (страница

Напрасные страхи быстро проходят. Газель, вне всякого сомнения, самое эргономичное творение российских автоконструкторов. Что вовсе не исключает возможности проведения успешного тюнинга Газели!

Технический тюнинг Газели

Среди сторонников технического совершенствования Газели лишь немногие ратуют за кардинальное переоснащение автомобиля. При этом о переделке мотора речи, как правило, не идет – хотя имеющие такую возможность граждане заменяют штатный ГАЗовский агрегат на мотор+АКПП японского производства.

Подобная операция эффективна, но дорога и сложна, и требует привлечения сторонних специалистов. Мы же говорим о тюнинге Газели своими руками, поэтому касаемся тем более скромного масштаба. Да и особенной нужды в физической переделке Газелевских моторов нет.

А вот с переключением передач нужно разобраться решительно и бесповоротно! Штатная механическая коробка машины работает без нареканий, но длиннющий рычаг с его извечной склонностью к неконтролируемому дребезгу и постепенному увеличению амплитуды движений – следует поменять.

Установить аккуратный джойстик – несложно. Тем более что тросовый переключатель передач стал элементом стандартной комплектации последних моделей ГАЗовского микроавтобуса.

Если вы ведете тюнинг бортовой Газели, велика вероятность необходимости повышения грузоподъемности автомобиля. Помимо обязательного усиления рамы (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/tuning_uaz_3303), полезно оснастить авто пневмоподвеской с электронным регулированием уровня.

Установка пневмоподушек предпочтительнее усиления рессор дополнительными листами. Повышение жесткости подвески за счет наращивания толщины рессор заметно меняет поведение автомобиля на дороге. Незагруженная Газель с чересчур жесткими рессорами начинает «козлить» на ухабах.

Метод ударно-кувалдной перепрессовки дополнительных рессорных листов, распространенный в практике самодеятельного тюнинга Газелей, приводит к образованию очагов микроскопического растрескивания металла – что в итоге оборачивается поломками рессор при максимальной загрузке автомобиля. Гнуть рессоры без предварительного нагревания металла – значит ломать изделия!

Остроумным способом повышения вместимости кузова старой Газели представляется установка дополнительной задней оси. Монтируется третья ось позади ведущих колес, и представляет собой стандартный задний мост, отключенный от привода и начисто лишенный шестеренчатой начинки редуктора.

Наиболее инициативные автовладельцы делают третью ось подъемной. Самые продвинутые подключают дополнительный мост к карданной передаче – но только в том случае, если под газелевским капотом у них урчит экономичный дизель. Иначе возить приходится только бензин…

В сети можно встретить материалы об установке на Газель мощных двигателей от скоростных легковых автомобилей (благо на разборках подобных агрегатов пруд пруди). Экономическая эффективность подобного мероприятия ничтожна – хотя приобретение бэушного мотора действительно позволяет сэкономить.

Параметры работы высокооборотистых силовых агрегатов малоприложимы и к грузовой, и к пассажирской Газели. Результатом насильственной «гибридизации» автомобиля обычно становится повышенный износ трансмиссии, перерасход топлива, ускоренное нагарообразование в поршневой группе мотора.

Тюнинг системы охлаждения двигателя

Кому из «газелистов» не известна проблема летнего зноя? Разогретый до эскплуатационного максимума двигатель нельзя глушить: вскипает! Более того: во многих случаях естественный износ мотора влечет за собой в том числе и снижение производительности системы охлаждения, в результате чего кипение может возникать не только при глушении горячего мотора, но даже и при переходе с высоких оборотов на холостые.

Среди предлагаемых решений инженерной службе журнала «Автодела» оптимальной представляется установка дополнительного температурного датчика в области нижнего патрубка. Вентилятор, обеспечивающий движение воздуха через соты радиатора, должен в таком случае иметь электропривод.

Некоторое количество переделок требуется при оставлении штатного вентилятора в неизменном виде (с ременным приводом) и установке дополнительного вентилятора между радиатором и радиаторной решеткой кузова. Гораздо более изящным выглядит размещение двух вентиляторов в одной рабочей плоскости. На фото тюнинга Газели вы можете рассмотреть подробности подобной переделки.

Дорогим, но весьма эффективным методом совершенствования системы охлаждения двигателя Газели старого образца является замена штатного радиатора на медный. Практикуется и половинчатое действие: монтаж дополнительного медного теплообменника с подключением устройства к нижнему и верхнему патрубкам.

Однако установка фабрично или кустарно изготовленного змеевика из медной трубки перед радиатором способна испортить дело. Ухудшение работы охлаждающей системы происходит за счет снижения интенсивности воздушного потока, проходящего через соты.

Чип-тюнинг: полезные добавки к продуктивности мотора

Чип-тюнинг газелевскому мотору необходим в той же мере, к коей он нужен всякому иному двигателю внутреннего сгорания. Основные аспекты чип-тюнинга освещены в статье на странице http://www.autodela.ru/main/top/diy/chip_tuning. По отзывам автовладельцев, чип-тюнинг Газели позволяет:

— сделать набор оборотов быстрым и плавным, без провалов и сбоев;

— устранить эффект «плавающих» оборотов во всех диапазонах частот вращения;

— увеличить тягу в фазе разгона.

Не ждите от чип-тюнинга Газели заметного уменьшения расхода топлива. Зато повышение приемистости и тяговитости вы ощутите непременно!

Тюнинг салона Газели

Втроем в салоне бортовой Газели откровенно тесновато. Но если переделать правый диван в одиночное кресло и забыть о втором пассажире, получится роскошно. Усилению ощущения роскоши способствует обтяжка салона Газели белой кожей.

В «джентльменский набор» тюнинга салона Газели входит, как правило:

— оснащение дверей электроподъемниками стекол;

— замена штатного отопителя на более производительный;

— установка эргономичных сидений;

— монтаж аудиовизуального оборудования;

— изготовление потолочной консоли (либо полки);

— переделка приборной доски с установкой бортового компьютера.

Переделка привода опускных стекол несложна и не вызывает затруднений даже у начинающего «газелиста». Совершенствование отопления ведется двояко. Первый путь – замена вентилятора и радиатора на более производительные устройства; второй путь – установка (обычно под пассажирским сидением) дополнительной печки, лучше автономной.

Потолочная консоль используется для размещения нештатной электроники, динамиков, осветительных приборов. Опытным путем выяснено: использование самодельной потолочной полки для перевозки всяческих мелочей рано или поздно превращает полезное добавление в бомбовой отсек. Не ошибитесь с выбором!

Тюнинг ГАЗели: как не ударить в грязь лицом

Амбициозность целей автотюнинга – не оправдание для тех, кто не улучшает, а ухудшает. Как делать не надо? Вот так!

Передвигаться на таком авто можно лишь очень неспешно и вдали от другого транспорта. Да и прослужит подобная конструкция недолго – если только под днищем кузова не спрятана стальная плита в руку толщиной.

Стремление к стилистическому единству дома, автомобиля и старинной кибитки, оставшейся от дедушки-цыгана, может сыграть злую шутку с владельцем Газели. Яркие тряпочки, золотая бахрома, вымпелы у лобового стекла, узоры на окнах… Говорят, так ездит пол-Индии и весь Пакистан. Но где Индия и где мы? С таким тюнингом Газели у нас далеко не уедешь, и не только по причине возмущения инспекторов ГИБДД.

Поворотные сиденья – отличная идея! Не всегда же автомобиль едет? Общаться во время стоянки лучше лицом к лицу! Главное – надежность фиксации кресел в выбранном положении. Иначе повороты на дороге придется осуществлять в два приема: первый – вращение руля; второй – возвращение кресла в исходное положение.

Флокирование кузовных поверхностей то ли входит в моду, то ли никак из нее не выйдет… Любой ворсистый материал – непревзойденный аккумулятор пыли и неиссякаемый источник волокнистых отложений, но этого мало. Флокирование – прекрасный способ окраски кабины в контрастные цвета категории «вырви глаз». Ездить в такой машине не захочется никому!

Переделка кузова Газели

Высокий кузов крытой грузовой Газели – и благо, и зло. Возрастание аэродинамического сопротивления приводит к резкому повышению расхода топлива. Обтекатель, установленный над кабиной, способен улучшить обтекаемость. Но только в том случае, если его размер и форма адекватны геометрическим параметрам автомобиля. Ошибки в выборе формы обтекателя не искупаются установкой дополнительных фар.

Ничуть не лучше, если полезность первоначальной задумки тонет в наслоениях псевдоулучшений. Дополнительные воздухозаборники на капоте и над капотом; козырек над лобовым стеклом; рельефный бампер на Газель; нижний боковой обвес – ничто иное как банальные излишества.

И даже невероятный световой тюнинг Газели не исправляет дела. Такая машина заметна, выглядит броско – особенно в темное время суток – но некрасива. А для впечатлительного пешехода – так и вовсе рогатый посланник преисподней…

Газель – машина большая. Казалось бы, ничто не мешает использовать ее в качестве объекта для художественных экспериментов любого масштаба. Но не все так просто…

Увеличенные колесные диски, инфернально сияющие дисковые тормоза, макси-юбка обвеса, трафарированный дракон на боку… Визуально машина присела и помчалась. Но даже по ровнехоньким дорожкам аэродрома ездить на ней можно только летом, исключительно в безветренную сухую погоду.

Меховая шубка машине к лицу, вот согласитесь! Предлагаем вашему вниманию очень женственный тюнинг Газели, да еще и с уклоном в вечномодные леопардовые мотивы. Как принято говорить в медицински неодолимых случаях – «стильно, мило, нежно, трогательно». И наверняка недешево. А еще прибыльно – если ездить вслед за этой котиковой Газелью и принимать у азартных прохожих ставки на скорость коррозии укрытого шубой металла.

Длинный автомобиль идет мягче, внутри у него места вдоволь… Но! Если вы свариваете (пусть даже и в заводских условиях) воедино два стандартных газелевских кузова, будьте готовые к скорому появлению трещин в самых неожиданных местах. Да и в ожидаемых тоже.

Любая коробчатая конструкция неустойчива к скручиванию, а все кустарные попытки упрочнить и обезопасить кузов навариванием косынок, стяжек, усилителей и прочих утяжелителей – малоэффективны. Но смотрится эффектно, не поспоришь!

Вместо заключения

Рис. 5.1. Панель приборов и органы управления

Расположение органов управления автомобиля показано на рис. 5.1.

1 — центральный переключатель света. Переключатель имеет три фиксированных положения (рис. 5.2):

0 — все наружное освещение выключено;

I — включены габаритные огни, освещение комбинации приборов, заднего номерного знака и некоторых органов управления электрооборудованием;

II — дополнительно включены ближний или дальний свет, в зависимости от положения (соответственно 3 или 4) рычага подрулевого переключателя указателей поворота и света фар.

2 — боковые вентиляционные решетки.

Рис. 5.2. Центральный переключатель света

3 — регулятор освещенности приборов. При включенном наружном освещении поворотом регулятора вверх или вниз и, удерживая его в этом положении, выбирается яркость освещения приборов.

4 — маховичок блока управления корректором фар в зависимости от загрузки автомобиля (см. подраздел 8.6).

5 — рычаг переключателя указателей поворота и света фар. Указатели поворота работают только при включенном зажигании. Для включения указателей поворота: правых — рычаг вверх, левых — рычаг вниз.

Рис. 5.3. Положения рычага переключателя указателей поворота и света фар

Положения рычага:

  1. Положение кратковременного включения указателей поворота.

    Переместите рычаг вверх или вниз на величину собственного свободного хода (до ощущения легкого упругого сопротивления рычага).

    Сигнализация будет работать пока вы держите рычаг. При этом должен мигать соответствующий сигнализатор на комбинации приборов.

  2. Фиксированные положения указателей поворота.

    По завершении поворота рычаг автоматически вернется в исходное положение.

    Мигание сигнализатора на комбинации приборов с удвоенной частотой указывает на неисправность лампы указателя поворота.

  3. Ближний свет.

    Среднее фиксированное положение рычага, если ручка центрального переключателя света находится в положении II.

  4. Дальний свет.

    Переместите рычаг вперед в фиксированное положение.

  5. Кратковременная сигнализация дальним светом фар. Потяните рычаг к рулевому колесу. Мосле отпускания рычаг вернется в среднее положение.
  6. Кнопка включения функции «Круиз-контроль». При однократном нажатии на кнопку вдоль оси включается функция «Круиз-контроль». При повторном нажатии кнопки скорость автомобиля незначительно уменьшается с каждым ее нажатием до достижения автомобилем скорости примерно 50 км/час.
  7. Функция «Круиз-контроль» начинает работать при скорости автомобиля более 48 км/ч. Для включения функции необходимо нажать кнопку «Круиз-контроль» b отпустить газ-педаль. При этом система запоминает текущую скорость автомобиля и поддерживает ее до нажатия любой ИЗ педалей управления автомобилем (газ-педали, тормоза, сцепления). При нажатии любой из педалей управления автомобилем функция «Круиз-контроль» выключается.

    6 — накладка выключателя звукового сигнала.

    7 — выключатель аварийной сигнализации. Выключатель аварийной сигнализации расположен па кожухе рулевой колонки, сверху.

При включенном положении одновременно горят в мигающем режиме все четыре лампы указателей поворота и сигнализатор (красный) внутри кнопки выключателя.

Рис. 5.4. Выключатель аварийной сигнализации

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при вынужденной остановке автомобиля на проезжей части дороги с целью оповещения водителей других транспортных средств и информировании технических служб о нахождении на дороге неподвижного автомобиля.

Аварийная сигнализация работает при включенном и выключенном зажигании.

8 — выключатель приборов, стартера и противоугонного устройства.

Положения выключателя:

0 — все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство не включено;

I — включены приборы, ключ не вынимается;

II — включены приборы и стартер, ключ не вынимается;

III — приборы выключены, при вынутом ключе включено противоугонное устройство.

Рис. 5.5. Выключатель приборов, стартера и противоугонного устройства

Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель приборов и стартера и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение 0.

9 — рычаг переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя с регулятором паузы.

Стеклоочиститель и стеклоомыватель работают только при включенных приборах.

В морозную погоду, прежде чем включить стеклоочиститель, убедитесь, что щетки не подмерзли к ветровому стеклу.

Рис. 5.6. Рычаг переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя с регулятором паузы

Положения рычага:

1. Очистка ветрового стекла полным рабочим ходом щеток. Переместите рычаг вверх только на величину его свободного хода (до ощущения легкого упругого сопротивления рычага).

Стеклоочиститель будет работать пока вы держите рычаг. Рекомендуется пользоваться при слабом дожде или забрызгивании ветрового стекла встречным автомобилем.

2. Малая скорость стеклоочистителя.

3. Большая скорость стеклоочистителя.

4. Прерывистая работа стеклоочистителя.

Щетки стеклоочистителя совершают один полный рабочий ход в интервале от 2 с до 12 с в зависимости от положения регулятора паузы.

5. Включение стеклоомывателя.

Включается перемещением рычага вперед, вдоль рулевой колонки из любого положения, положение пефиксируемое.

10 — центральные вентиляционные решетки.

11 — рукоятка регулирования производительности вентилятора дополнительного отопителя (для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений и автомобилей ГАЗ-3221 и мод.).

12 — выключатель плафонов освещения пассажирского салона (для автомобилей ГАЗ-3221 и мод.);

— выключатель плафона заднего ряда сидений кабины (для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений).

13 — выключатель догревателя1) охлаждающей жидкости.

14 — ручка замка крышки отсека для документов.

15 — CD-MP3 ресивер или заглушка.

16 — пульт управления отопительно-вентиляционной установки.

17 — ручка замка верхнего вещевого ящика.

18 — ручка замка нижнего вещевого ящика.

19 — подстаканники или заглушки.

20 — розетка для подключения внешних потребителей (вилка переносной лампы, зарядное устройство и др.) или заглушка.

21 — пепельница.

1) Устанавливается по заказу.

22 — рычаг переключения передач раздаточной коробки. Схема включения блокировки межосевого дифференциала, переключения передач раздаточной коробки и коробки передач показана на рис. 5.7.

23 — рычаг включения блокировки межосевого дифференциала раздаточной коробки. Схема включения см. рис. 5.7.

Рис. 5.7. Схема положения рычагов:

А — включения блокировки дифференциала раздаточной коробки (1 — выключена, 2 — включена); В — переключения передач раздаточной коробки (1 — низшая передача, 2 — высшая передача); С — переключения передач в коробке передач

24 — рычаг стояночного тормоза. Для затормаживания автомобиля необходимо потянуть рычаг (рис. 5.8) вверх; при этом, если включено зажигание, на комбинации приборов загорается прерывистым светом сигнализатор. Для возвращения рычага в исходное положение необходимо нажать кнопку па торце рукоятки рычага; при расторма-живании сигнализатор гаснет.

Рис. 5.8. Рычаг стояночного тормоза

25 — рычаг коробки передач. В коробке передач имеется предохранитель от случайного включения задней передачи при выключении 5-й передачи. Заднюю передачу включать после остановки автомобиля. При включении задней передачи в задних фонарях загорается свет заднего хода. Схема включения см. рис. 5.7.

26 — газ-педаль.

27 — педаль рабочих тормозов.

28 — рукоятка механизма фиксации колонки рулевого управления (рис. 5.9). При перемещении рукоятки на себя происходит ослабление фиксации рулевой колонки, после чего рулевое колесо можно установить в удобное для водителя положение и зафиксировать в этом положении, установив рукоятку в исходное положение.

Рис. 5.9. Рукоятка механизма фиксации рулевой колонки

29 — педаль сцепления.

30 — выключатель задних противотуманных фонарей. Включение задних противотуманных фонарей происходит при нажатии на клавишу выключателя, если включены ближний или дальний свет фар.

Выключение задних противотуманных фонарей происходит при:

  • повторном нажатии па клавишу выключателя;
  • переключении ключа в выключателе приборов и стартера в положение «0»;
  • выключении ближнего/дальнего света фар.

31 — крышка блоков предохранителей.

32 — ручка замка капота. Для открывания капота нужно потянуть ручку на себя, пока защелка не откроет замок, и капот немного приоткроется, а затем снова передвинуть ручку вперед до отказа. Для полного открывания капота необходимо отвести рукой предохранитель, установленный на нижней передней кромке капота (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Выведение из зацепления предохранителя капота

Расположение приборов показано на рис. 5.11

Рис. 5.11. Комбинация приборов

Комбинация приборов снабжена звуковым сигналом для дополнительного информирования водителя о критичных и аварийных режимах работы основных систем автомобиля.

  1. Указатель уровня топлива.
  2. Сигнализатор критической неисправности двигателя. При отсутствии неисправностей загорается при включении приборов и непрерывно горит 2–5 секунд, затем гаснет.
  3. Спидометр.
  4. Сигнализатор включения стояночного тормоза. Загорается мигающим светом при включении приборов и стартера, если автомобиль заторможен стояночным тормозом (дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля).
  5. Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи.
  6. Сигнализатор включения левых указателей поворота.
  7. Сигнализатор «STOP». Загорается одновременно с одним из сигнализаторов 2, 4, 13, 15 и 24. При загорании указанных сигнализаторов дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается до устранения неисправности.
  8. Сигнализатор «Внимание» системы управления двигателем (см. раздел 8.9). При исправной системе управления сигнализатор загорается после включения приборов и непрерывно горит в течение 3–10 секунд, затем гаснет. Это указывает на готовность системы к пуску двигателя. Разнохарактерное горение сигнализатора в движении указывает на выход из строя некоторых элементов системы управления двигателем.
  9. Сигнализатор включения правых указателей поворота.
  10. Сигнализатор неисправности антиблокировочной системы тормозов (АБС) — устанавливается па части автомобилей.
  11. Тахометр. Указывает частоту вращения коленчатого вала в мин-1.
  12. Сигнализатор неисправности электронного регулятора тормозных сил (EBD) — для автомобилей с системой АБС.
  13. Сигнализатор открытия дверей для автомобилей ГАЗ-3221 и мод. (дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля).
  14. Сигнализатор включения блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей типа 4×4).
  15. Сигнализатор аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости (дублируется кратковременным звуковым сигналом при работающем двигателе). При загорании сигнализатора необходимо немедленно остановить двигатель, определить и устранить причину падения уровня охлаждающей жидкости. Работа двигателя с недостаточным уровнем охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.
  16. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Допускается работа двигателя при переходе стрелки в начало красной зоны шкалы до загорания сигнализатора аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости.
  17. Кнопка «Режим».
  18. Сигнализатор включения подогревателя воздуха. Информирует водителя о возможности включения стартера после выключения сигнализатора.
  19. Сигнализатор включения заднего противотуманного света.
  20. Сигнализатор включения дальнего света фар.
  21. Сигнализатор включения габаритного света (дублируется кратковременным звуковым сигналом при выключении приборов).
  22. Сигнализатор ближнего света фар.
  23. Сигнализатор включения передних противотуманных фар. Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости (дублируется кратковременным звуковым сигналом при работающем двигателе). Загорается при снижении уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра ниже допустимого. Автомобиль должен быть немедленно проверен на предприятии технического обслуживания.
  24. Индикатор общего и суточного пробегов. Верхний ряд — показания общего пробега. Нижний ряд — показания суточного пробега.
  25. Кнопка «Сброс». Установка на нуль показаний индикатора суточного пробега.
  26. Сигнализатор минимального резерва топлива в баке (дублируется кратковременным звуковым сигналом при первом включении при работающем двигателе). Загорается при положении поплавка уровня топлива в районе 8 литров. Не допускается длительное движение автомобиля после загорания сигнализатора, т.к. это приведет к выходу из строя погружного топливного модуля.

ВНИМАНИЕ!

При загорании во время движения любого из красных сигнализаторов на комбинации приборов необходимо остановить автомобиль, выявить и устранить неисправность.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание сбоев в работе комбинации приборов запрещается отключать аккумуляторную батарею (отсоединять провода с клемм «+»и «-«) при включенных приборах.

Для исключения последствий сбоев в работе комбинации приборов необходимо:

  1. Выключить приборы.
  2. Восстановить соединение аккумуляторной батареи с бортовой сетью автомобиля.
  3. Нажать на кнопку «Режим» на комбинации приборов и, удерживая ее, включить приборы. При этом стрелки вернутся в исходное положение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *